Способы проверки состояния аккумулятора смартфона, в том числе и мультиметром

В современных литий-ионных аккумуляторах установлен контроллер заряда — устройство, которое следит за текущим напряжением. Оно нужно, чтобы из-за поступления большого напряжения смартфон не вышел из строя или не сгорела батарея.

Процесс зарядки смартфона состоит из нескольких этапов.

1. Если текущий заряд равен 0%, при подключении телефона к сети начинается первый этап — предварительная зарядка. Когда аккумулятор достигает значения заряда около 5-10%, начинается второй этап.
2. Здесь подключается контроллер — он подает постоянный ток. Со временем напряжение увеличивается, вместе с этим повышается скорость зарядки. Когда заряд батареи достигает 80-85%, контроллер снижает напряжение.
3. Начинается последний, третий этап — медленная зарядка, также известный как режим дозарядки.

Контроллер питания снижает напряжение, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор телефона. Когда достигается низкое значения напряжения (обычно 1,5-2 Вольт), контроллер отключает MOSFET-транзистор, который отвечает за подачу тока в гаджет. Устройство переходит в режим сна, потребление энергии снижается. Благодаря этому смартфон не перегревается, даже если оставить его заряжаться на всю ночь.

Если подключить некачественное зарядное устройство к гаджету, контроллер начнет проверку. Его задача — установить предельные значения для основных параметров ЗУ: напряжение, ток заряда, входной ток. Для контроллера важно, чтобы зарядное устройство не повредило батарею. Благодаря этому снижается износ аккумулятора.

Еще одно назначение контроллера — отключение мобильного устройства. Когда аккумулятор разряжается практически полностью, смартфон отключается. Это снижает процесс износа батареи, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации гаджета.

Устройство и принцип работы защитного контроллера Li-ion/polymer аккумулятора

Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона, то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата. Это так называемая схема защиты, или Protection IC.

Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.

Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов. Схема контроллера 1 ячейки («банки») на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная – сборка двух MOSFET-транзисторов.

На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.

Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе – это по сути «мозг» контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 — ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 — это MOSFET-транзисторы.

Цоколёвка, внешний вид и назначение выводов микросхемы DW01-P.

Транзисторы MOSFET не входят в состав микросхемы DW01-P и выполнены в виде отдельной микросхемы-сборки из 2 MOSFET транзисторов N-типа. Обычно используется сборка с маркировкой 8205, а корпус может быть как 6-ти выводной (SOT-23-6), так и 8-ми выводной (TSSOP-8). Сборка может маркироваться как TXY8205A, SSF8205, S8205A и т.д. Также можно встретить сборки с маркировкой 8814 и аналогичные.

Вот цоколёвка и состав микросхемы S8205A в корпусе TSSOP-8.

Два полевых транзистора используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Для удобства их изготавливают в одном корпусе.

Тот транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01-P, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А тот (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.

Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.

Защита от перезаряда (Overcharge Protection).

Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.

Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage — V_OCP), то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release Voltage – V_OCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона.

Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадёт ниже 4,2V.

Защита от переразряда (Overdischarge Protection).

Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage — V_ODP), то контроллер выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.

Далее микросхема управления DW01-P перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).

Тут есть весьма интересное условие . Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысить 2,9 – 3,1V (Overdischarge Release Voltage — V_ODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за «смерть» аккумулятора. Вот лишь маленький пример.

Миниатюрный Li-polymer аккумулятор 3,7V от MP3-плеера. Состав: управляющий контроллер — G2NK (серия S-8261), сборка полевых транзисторов — KC3J1.

Аккумулятор разрядился ниже 2,5V. Схема контроля отключила его от нагрузки. На выходе контроллера 0V.

При этом если замерить напряжение на ячейке аккумулятора, то после отключения нагрузки оно чуть подросло и достигло уровня 2,7V.

Чтобы контроллер вновь подключил аккумулятор к «внешнему миру», то есть к нагрузке, напряжение на ячейке аккумулятора должно быть 2,9 – 3,1V (V_ODR).

Тут возникает весьма резонный вопрос.

По схеме видно, что выводы Стока (Drain) транзисторов FET1, FET2 соединены вместе и никуда не подключаются. Как же течёт ток по такой цепи, когда срабатывает защита от переразряда? Как нам снова подзарядить «банку» аккумулятора, чтобы контроллер опять включил транзистор разряда — FET1?

Читайте также:  Как расположить точечные светильники в ванной

Дело в том, что внутри полевых транзисторов есть так называемые паразитные диоды – они являются результатом технологического процесса изготовления MOSFET-транзисторов. Вот именно через такой паразитный (внутренний) диод транзистора FET1 и будет течь ток заряда, так как он будет включен в прямом направлении.

Если порыться в даташитах на микросхемы защиты Li-ion/polymer (в том числе DW01-P, G2NK), то можно узнать, что после срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда — Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.

Зарядка до уровня 3,1V после глубокого разряда литиевой ячейки может занять весьма длительное время — несколько часов.

Чтобы восстановить литий-ионный/полимерный аккумулятор можно использовать специальные приборы, например, универсальное зарядное устройство Turnigy Accucell 6. О том, как это сделать, я уже рассказывал здесь.

Именно этим методом мне удалось восстановить Li-polymer 3,7V аккумулятор от MP3-плеера. Зарядка от 2,7V до 4,2V заняла 554 минуты и 52 секунды, а это более 9 часов ! Вот столько может длиться «восстановительная» зарядка.

Кроме всего прочего, в функционал микросхем защиты литиевых акумуляторов входит защита от перегрузки по току (Overcurrent Protection) и короткого замыкания. Защита от токовой перегрузки срабатывает в случае резкого падения напряжения на определённую величину. После этого микросхема ограничивает ток нагрузки. При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.

Здесь обсуждаем проблемы только с калибровкой .

Калибровка — это принудительное приведения батареи в наиболее оптимальное для использования состояние, в результате которой происходит установка подходящих параметров контроллера самой батареи и контроллера аппарата, в результате чего батарея максимально долго исправно служит и держит заряд.

Прошу внимательно ознакамливаться с постами приведенными в начале обсуждения, варианты калибровки собраны — здесь.

Любые другие проблемы батарей и зарядок обсуждаются в теме — Вопросы и проблемы с батареей или зарядным устройством

Уважаемые пользователи! За вопросы и ответы которые не касаются непосредственно калибровки батареи — сразу сутки РО (режим только чтение). Без предупреждения! Еще раз — это значит, что здесь обсуждаются проблемы которые возникают только в процессе калибровки, сам процесс калибровки, конкретные последствия или невозможность ее произвести. Спасибо за понимание.

Сообщение отредактировал romchk — 13.02.11, 04:25

Сообщение отредактировал romchk — 02.06.09, 22:27

Описал детально свою проблему тут. Но недуг моего телефона более смахивает на обсуждаемое в этой теме.

Попробую сделать калибровку, отпишусь о результатах. Но есть сходу одна непонятка по поведению моего аппарата: когда происходят самопроизвольные отключения, ХАРД РЕСЕТА не происходит. Это при том, что резервная батарея не показывается в пункте «Электропитание» (а программа мониторинга состояния аккума показывает напряжение резервной батареи 0.0 V), т.е. как-будто её инет. Но вот ВРЕМЯ на аппарате после включения его отстаёт на столько, сколько он пребывал в выкл. состоянии.

Подскжите, как время-то может «простаивать», если ХР не происходит.

Сообщение отредактировал mrakobesik — 17.06.09, 04:26

1. Разряжал до выключения кпк( 1% заряда) , после выключения подсоеденил моторчик от магнитофона + лампочку автомобильную(24в 5W) крутился моторчик и светила лампочка еще 15 часов(там наверно отключил ее контролер АКБ) , следовательно батарейка еще не убита .

2. Если батарейка не убита, значит неправильно ведет себя контроллер КПК .

3. Калибровка не помогла. Что за зверь такой контролер заряда КПК и где он находится, каким образом он хранит информацию о калибровке, если это железяка, то как обнулить данные калибровки, если это это программная штука, то как сбросить данные калиброки.

4. Новая АКБ поможет(имеется ввиду не будет ли у меня с новой батарейкой такиз глюков).

Всем заранее спасибо за ответ.

Сообщение отредактировал mitjah — 20.06.09, 20:34

У Вас видимо где-то утечка — может на материнке коммуникатора, может в самом аккуме ( если конечно действительно убиты все процессы ). Попробуйте посмотреть как разряжается аккум вне тела коммуникатора — выньте на ночь из коммуникатора, утром проверьте степень заряженности.

Читайте также:  Чертежи для лазерной резки металла

Что значит пляска ? Напряжение полностью заряженного лит-ион около 4,2В, разряжается обычно до 3,6 — 3,4 В. Приводимое в описании на аккум 3,7В — это средневычисленное значение напряжения при разряде от максимума до минимума.

Сообщение отредактировал GudVladSPB — 21.06.09, 22:44

Спасибо за ответы.

Калибровку на этапе зарядки аккумулятора нужно проводить при вкл или выкл коммуникаторе?

Этой калибровкой калибруется контролер батарейки, правильно?

Ну и про драйвер батарейки, что-то читал про какойто регистр куда он записывает какое напряжение значит 100 %, какое 0%. Если причина в драйвере, то почему со сменой прошивки глюки не пропадают ( Кстати если я себе запихну драйвер от такогоже КПК, но с нармальным режимом работы батарейки, это мне поможет?)

И если причина не в батарейке( купил нову батарейку заметного прироста работы не дала), значит в контролере КПК (повторюсь не АКБ).

Или :GudVladSPBУ Вас видимо где-то утечка — может на материнке коммуникатора, может в самом аккуме ( если конечно действительно убиты все процессы ).

Хотя мот я непарвильно калибровал новую батарейку (1 раз)

Сообщение отредактировал mitjah — 23.06.09, 23:07

1. Контроллер зарядки ( чип на материнке коммуникатора ) занимается только зарядкой аккума и выбором источника для питания коммуникатора — внешний источник или аккумулятор. Его задача — сформировать правильный алгоритм зарядки аккума ( 1й этап — постоянным током до максимального напряжения на аккуме около 4,2 В, 2й этап — поддерживается постоянное напряжение 4,2 В, ток постепенно падает по мере зарядки); когда ток упадёт до 10 — 50 мА — зарядка полностью прекращается и снова включится только если напряжение на аккуме упадёт ниже определённого зачения или переподключить внешний источник ( но в этом случае критерий полной зарядки аккума будет выполнен сразу и зарядка опять прекратится ). Чип также контролирует температуру аккума — один из выводов на аккумуляторе это выход термистора расположенного в аккуме, по его сопротивлению контроллер зарядки и определяет температуру аккумулятора. Если ниже 0 градусов или выше заданного значениия — зарядка аппаратно ( в чипе контроллера зарядки ) запрещена. Также чип ограничивает ток потребления от внешнего источника. Ток потребления от внешнего источника = ток зарядки аккумулятора + ток для работы коммуникатораВеличина ограничения может быть разной в зависимости от источника внешнего питания — порт USB или зарядное устройство ( штатное ЗУ обычно определяется по замкнутым контактам в разъеме USB ). Например в HTC Diamond2 при питании от порта ток потребления ограничен 450 мА, при питании от штатного ЗУ около 900 мА ( штатное ЗУ определяется по замкнутым контактам 2 и 3 (шина данных) в разъеме USB ). Если этого тока не хватает для работы коммуникатора, недостаток пополняет аккумулятор — разряжается. Т.о. контроллер зарядки контролирует только максимальное значение напряжения на аккумуляторе, не допуская его превышения. До какого напряжения разрядится аккумулятор — его не колышет. Единственно — если при зарядке контроллер обнаруживает что напряжение на аккуме меньше 3В, то сначала ток зарядки контроллер ограничит величиной не более 50 мА пока напряжение на аккуме не достигнет 3,0В. Режим ограничен по времени — таким способом определяются плохие аккумуляторы, зарядка которых номинальным током может привести к разгерметизации банки ( взрыву ). Так же этот чип никоим образом не причастен к вычислению степени заряженности аккума.Максимальное напряжение на аккумуляторе не должно превышать 4,2 В (если выше -резко сокращается срок службы аккума ), минимальное 3,4 — 3,6 В определяется производителем коммуникатора.

2. С выхода контроллера зарядки нестабилизированное напряжение = напряжению аккумулятора поступает на чип менеджера питания на материнке коммуникатора, и уже этот чип выдаёт несколько стабилизированных напряжений для питания узлов коммуникатора.Нередко нестабильная работа коммуникатора или повышеноое потребление связано с этими чипами или с их окружением ( конденсаторы, диоды и т.д. )

3. Контроллер аккумулятора ( тот что расположен в самом аккумуляторе ) в основном необходим для защиты лит-ион банки от перенапряжения, переразрядки, коротких замыканий, переполюсовки входного напряжения. Неправильная эксплуатация лит-ион аккумуляторов ( в отличие от других типов ) может привести к печальным последствиям Аккумуляторы КПК (Пост #2713947), поэтому для них и была придумана защита в виде контроллера аккумулятора. Во многих случаях ( но не всегда ) в контроллер аккумулятора добавляют ещё один чип, который участвует в вычислении степени заряженности аккумулятора. Об этом более подробно по ссылке Литиевые аккумуляторы — правила эксплуатации (Пост #2730352)Если этого чипа в контроллере аккумулятора нет, степень заряженности вычисляется просто по напряжению — на материнке есть АЦП, который измеряет напряжение аккумулятора и по таблице зашитой в драйвер вычисляется степень заряженности аккума.

Читайте также:  Подбор автомата по току нагрузки

Сообщение отредактировал GudVladSPB — 26.07.09, 09:59

Многие читатели сайта спрашивают о том, что такое контроллер заряда литий─ионного аккумулятора, и для чего он нужен. Этот вопрос кратко упоминался в материалах, где описывались различные типы литиевых аккумуляторов. Этот тип аккумуляторных батарей практически всегда имеет в своём составе контроллер зарядки, ещё называемый платой защиты Battery Monitoring System (BMS). В этой заметке подробнее рассмотрим, что это за устройство, и как оно функционирует.

Что представляет собой контроллер зарядки Li─Ion аккумуляторов?

Простейший вариант контроллера зарядки литий─ионных АКБ можно увидеть, если разобрать аккумулятор планшетного компьютера или телефона. Он состоит из банки (аккумуляторного элемента) и печатной платы защиты BMS. Это и есть контроллер зарядки, который можно видеть на фото ниже.

Контроллер зарядки Li─Ion аккумулятора

Назначение контроллера защиты в том, что он следит за тем, чтобы банка не заряжалась выше напряжения 4,2 вольта. Литиевый аккумуляторный элемент имеет номинальное напряжение 3,7 вольта. Перезаряд и превышение напряжения выше 4,2 вольта могут привести к тому, что элемент выйдет из строя.

В аккумуляторах смартфонов и планшетов плата BMS следит за процессом заряда и разряда одного элемента (банки). В аккумуляторах ноутбуков таких банок несколько. Обычно от 4 до 8.

Контроллер зарядки и литий─ионные элементы аккумулятора ноутбука

Также контроллер следит за процессом разрядки аккумуляторного элемента. При падении напряжения ниже порогового (обычно 3 вольта) схема отключает банку от потребителя тока. В результате устройство, работающее от аккумулятора, просто выключается. Среди прочих функций контроллера зарядки стоит отметить защиту от короткого замыкания. На некоторых платах защиты BMS устанавливается терморезистор для защиты аккумуляторного элемента от перегрева.

Платы защиты BMS для литий─ионных аккумуляторов

Контроллер, рассмотренный выше, является простейшим вариантом защиты BMS. На самом деле разновидностей таких плат гораздо больше и есть довольно сложные и дорогостоящие. В зависимости от сферы применения выделяют следующие виды:

• Для портативной мобильной электроники;
• Для бытовой техники;
• Применяемые в возобновляемых источниках энергии.

Пример контроллера заряда для солнечной панели

При увеличении напряжения на аккумуляторе более 15 вольт срабатывают реле и размыкают цепь заряда. После этого источник энергии работает на предусмотренный для этого балласт. Как говорят специалисты, в случае с солнечными панелями это может дать нежелательные побочные эффекты.

В случае ветряных генераторов BMS контроллеры применяются обязательно. Контроллеры зарядки литий─ионных аккумуляторов для бытовой техники и мобильных устройств имеют существенные различия. А вот контроллеры аккумуляторов ноутбуков, планшетов и телефонов имеют одинаковую схему. Разница заключается только в количестве контролируемых аккумуляторных элементов.

Как зарядить литий─ионных аккумулятор без контроллера?

Здесь сразу стоит сказать, что заряжать Li─Ion банку в обход контроллера крайне не рекомендуется. В этом случае все функции контроллера зарядки вы должны будете выполнять самостоятельно. То есть, нужно будет вовремя отключить заряд при достижении верхнего порога напряжения, а также следить за температурой банки. Поэтому так делать крайне нежелательно.

Зарядка банки аккумулятора телефона без контроллера

Вместе с тем бывают ситуации, когда есть реальная необходимость в такой зарядке. Например, банка сильно разряжена и контроллер не позволяет зарядить её штатным способом. Такое бывает, если устройство долго не использовалось, и аккумулятор испытал глубокий разряд.

Тогда следует отпаять плату BMS, подключить зарядное устройство к выводам банки и провести зарядку. Конкретные параметры зарядки зависят от аккумуляторного элемента. Если банок несколько, как в батарее ноутбука, нужно будет определять разряженные и проводить их зарядку отдельно. В любом случае процесс зарядки литиевого аккумулятора должен идти под контролем. Нужно проверять напряжение элемента и прервать процесс при достижении верхнего порога по напряжению. Кроме того, следует следить за температурой банки.

Контроллер питания — что это? В данной статье речь пойдёт о маленькой составляющей вашего гаджета, например мобильного телефона или планшета. Технологии давно не стоят на месте, поэтому различные сбои могут возникать, казалось бы, по непонятным причинам.

Что это такое?

Это очень маленькая микросхема, которая припаяна к плате вашего мобильного телефона, обычно рядом с разъемом для зарядки. Для чего нужен контроллер питания?

Он регулирует процесс подачи электрического тока к батарее вашего мобильного устройства и, как правило, достаточно технологичен, чтобы определить, например, что ваш телефон уже полностью заряжен. В таком случае процесс подачи энергии просто останавливается, а на дисплее смартфона появляется надпись, которая сообщает о том, что аккумулятор вашего устройства заряжен. Возможно, он также предохраняет ваш аппарат от зарядных устройств более высокого напряжения, не давая смартфону выйти из строя.

Сломался контроллер питания в телефоне, как проверить?

Если ваш мобильный телефон вдруг перестал заряжаться или батареи хватает всего на несколько часов, то, вероятнее всего, причина именно в этой неполадке. Вариантов проверки, в принципе, не так много. Можно попытаться зарядить телефон чуть дольше обычного или полностью разрядить и зарядить батарею. Если поломка серьёзная, то, вероятнее всего, подобные действия ни к чему не приведут, а телефон рано или поздно просто откажется включаться.

Также бывает вариант, когда смартфон начинает постоянно перезагружаться — виной этому опять же контроллер питания. Циклов перезагрузки при этом может быть крайне много — пока не разрядится батарея. Однако возможны и другие причины такого поведения вашего гаджета.

Другие поломки

Возможно, виной странного поведения вашего телефона является другая неисправность. Перезагрузки и выключения — это не обязательно вышедший из строй контроллер питания. Виной может быть батарея.

Однако тут всё немного проще. В случае с батареей в первую очередь следует убедиться, нет ли на ней признаков повреждения или, например, чрезмерного перегрева. Если у вас монолитная батарея (как в Iphone), то лучше обратиться в сервисный центр.

Если вы можете вытащить и осмотреть аккумулятор (есть такая техническая возможность) и на нём есть видимые признаки повреждений: вздутия, вогнутости и т. д.), то лучше попытаться заменить его по гарантии либо купить новый, в зависимости от вашей ситуации.

Относительно самостоятельного ремонта

Не суть важно, что сломалось в вашем телефоне: батарея или контроллер питания, настоятельно не рекомендуется производить ремонт самостоятельно. Лучше дойти до ближайшего сервисного центра и позволить решить проблему профессионалам. Самостоятельный ремонт чаще всего приводит к полному выходу смартфона из строя.

Ведь для его осуществления требуется специальный инструмент, возможно, дополнительные части (тот же контроллер питания, только новый) и многие другие детали.

Как продлить срок службы?

Разобравшись в том, что же такое контроллер питания, можно дать несколько полезных, пусть и не новых, рекомендаций о том, как продлить работу вашего гаджета.

Самое главное — не использовать зарядные устройства других производителей. Несмотря на то что кругом говорят, что такая замена безопасна — лучше не рисковать лишний раз. Небольшая разница в напряжении, которая может быть вызывана чем угодно, вплоть до различных материалов изготовителей устройств, вполне способна вывести из строя и контроллер питания, и аккумулятор.

Что касается самого устройства, то, кроме зарядных устройств, лучше не пользоваться батареями от других гаджетов. Конечно, эра поддельных аккумуляторов практически прошла, но, возможно, остались совместимые устройства.

Ну и последний, вполне логичный совет — избегайте влаги. Если ваше устройство не защищено от воды, то лучше лишний раз его не мочить.

Итоги

Теперь вы можете ответить на вопрос: «Контроллер питания в телефоне — что это такое?» Однако не пытайтесь самостоятельно чинить эту деталь. Без необходимого опыта и инструмента это, вероятнее всего, доломает ваш смартфон. Лучше обратиться в специальную ремонтную мастерскую, где имеют опыт работы с подобными поломками.

Кроме того, если вы замечаете такие признаки, как, например, частые перезагрузки при полной батарее, быстрая разрядка, и то, что ваш смарфтон не видит зарядное устройство, — это опять же повод отнести телефон мастерам.

Похожие статьи

1. →
2. →
3. →Материал: Восстановление функции заряда батареи в китайском телефоне

Портал по пластической хирургии prof-medicina.ru

Последние материалы

mosmedclinic.ru Наши партнёры beautyhack.ru 23 Август 2012 23:59 | Просмотров: 145650 | Romantic-2004 в

Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль – рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак – телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.

Одна из таких причин – полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).

Сегодня я расскажу, как «вылечить» такой аппарат без особых навыков и дорогостоящих запчастей. Сразу скажу — нам понадобятся: паяльник с остро отточенным жалом (80 рублей), китайский мультиметр (100 рублей), ну и – по мелочи: набор отвёрток, изолированные проводки… в общем, такого хлама у каждого в гараже найдётся немало. И ещё нам понадобится какой-нибудь «донор» зап.частей. Не обязательно это должен быть телефон. Вполне подойдёт неисправная материнская плата от компьютера, убитый винчестер (я использовал именно его!), даже многие зарядные устройства – «содержат» в себе нужные нам элементы. С вероятностью 95% в любом из вышеперечисленных «девайсов» вы найдёте всё необходимое! Вот – тот винчестер, из которого я буду «изымать» нужную детальку:

Ещё – понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно – прямые 🙂 ) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!

Прежде всего – возьмите ваш неисправный телефон и извлеките из него батарейку. Затем – измерьте на ней напряжение (мультимметр – в режиме измерения постоянного напряжения, предел – до 20 Вольт). Если на батарейке меньше, чем 3,7 Вольт – даже совершенно исправный телефон вовсе не обязан включаться! Такую батарейку нужно зарядить любым способом до 3,9…4,0 Вольта (в другом телефоне, «лягушкой», любым блоком питания… в общем, что есть под руками). Получилось? Вставляйте батарею в телефон и пробуйте включить. Включился? Работает? Радуйтесь! Половину дела уже сделали! Мы определили неисправность! Для окончательной «постановки диагноза» — пробуйте к ВКЛЮЧЕННОМУ телефону подключить зарядку. Если девайс стал показывать процесс зарядки, квадратики на индикаторе – замигали, чрез час (или раньше) – телефон сказал, что «Зарядка завершена», напряжение на батарее при этом стало равно 4,2 Вольта – значит… случилось чудо и неисправность самоустранилась. Радуемся дальше, идём за Клинским… ну и – далее, по списку. А вот если телефон никак не отреагировал на подключение зарядного устройства, если квадратики на индикаторе замигали, а телефон – ни через час, ни через день – не зарядился на 100%, или даже если телефон сказал, что «зарядка завершена», но через час – выключился и напряжение на батарее – не поднялось, а напротив – упало… В общем, читаем статью дальше.

А дальше – для начала немного скучной теории. За заряд батареи отвечает контроллер питания / зарядки, ну или проще – «контролька». Эта маленькая деталюшка отвечает за процесс зарядки аккумулятора, она же постоянно контролирует напряжение на батарейке, она же – мониторит температуру (да-да! и её!) корпуса аккумулятора… и ещё массу других параметров. Но иногда она, как и всякая другая деталь – выходит из строя. Причём в китайских телефонах она выходит несколько… чаще. Связано это обычно с некачественными зарядными устройствами (в китайских «зарядках» вместо пяти вольт на выходе запросто может быть и 12), с бросками напряжения в сети 220 Вольт… ну да это не важно. Важно то, что контролька по какой-то причине перестаёт работать, хотя все остальные функции телефона остаются в норме. И если для «белого» аппарата эта неисправность считается одной из самых лёгких и «халявных» (для мастеров) – достаточно просто перепаять контроллер и клиент будет счастлив, то для китайских телефонов – и рад бы перепаять, и оборудование для этого есть, и навыки… да где ж её взять, эту контрольку?! Иногда, очень редко – подходят контроллеры от Самсунгов или ещё каких-нибудь «белых» аппаратов; иногда – источником запчастей выступают «доноры» — неисправные китайские телефоны. Но чаще всего – приходится пожимать плечами и отдавать такой аппарат клиенту «без ремонта». И мастеру обидно (жалко потраченного времени), и клиенту неприятно. И вот как-то мне в голову пришла одна интересная мысль: ведь для того, чтобы зарядить аккумулятор – контроллер не нужен! В «лягушке» ведь никакой контрольки не стоит, а батарейки – заряжаются! Контролька нужна для ограничения зарядного тока (при необходимости – для этого можно обойтись обычным резистором), для исключения перезарядки аккумулятора (как альтернативный вариант — можно процесс контролировать вручную, по времени), для исключения перегрева батареи при зарядке (ограничить зарядный ток – батарея будет заряжаться чуть дольше, но зато – точно не перегреется)… Словом, будет не так удобно пользоваться телефоном… но согласитесь, это – лучше, чем совсем не пользоваться им! И в итоге моих «размышлений» — появилась вот такая схемка:

Предупреждаю сразу: схема – не совсем точная (вернее – совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать – она вполне подходит. В «заводском» варианте – с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него – на батарейку. То бишь, когда нужно – контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки – если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:

Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём – новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе – батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону – правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода – напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это – дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение – постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей – и нужен диод. А резистор? А вот он как раз – чаще всего не нужен; вместо него – можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы – очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она – на 750 мА/ч – то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений – могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендовал поделить заявленные производителями цифры – как минимум на два (а лучше – на три), то есть – заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это – 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором – телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов – они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему – программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае – контроллер совсем не работает! Вот по этому – я и нарисовал резистор. Справедливости ради – стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того – зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства – запросто выдают вместо 5 В. – любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что – хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев – его можно не ставить.

Ну а теперь – хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!

Вот – фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно – это не важно; главное – что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.

В вашем случае – плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и – приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы – обыкновенную офисную лампу на ножке) и – кружку пива… но это – на любителя!

Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом – касаемся любого экрана на плате, в смысле – любой «массы», другим – по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов – тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее – переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон – можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера – касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой – по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но – разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше – это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились – этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.

Нашли? Замечательно. В моём случае – я на рисунке ниже подписал эту клемму. Идём дальше. Нам нужно найти плюсовой контакт (или контакты, если их несколько) в разъёме, к которому подключается зарядное устройство. Если это обычное mini-USB гнездо – то тут всё просто: это будет пятый контакт. А если нет? А вот если нет – тогда делаем следующее. Нужно открыть либо разъём, который на шнуре от зарядного устройства, либо – само зарядное устройство; найти там плюсовой проводок (обычно он – красный или коричневый… или – при помощи тестера в режиме измерения напряжения). Затем – включить тестер в режим прозвонки, «стать» одним щупом на только что найденный плюсовой проводок, а другим – коснуться по очереди всех контактов разъема телефона. На одном из контактов – тестер запищит; запоминаем этот контакт (на рисунке ниже я отметил и его). А вот дальше – дальше придётся пофантазировать. Дело в том, что к выбранному контакту – нужно будет припаять проводок, а паять непосредственно к разъёму – очень неудобно: больно уж там всё микроскопическое. А по сему – делаем следующее. Снова становимся одним щупом тестера – на плюсовой проводок, идущий от зарядки (или – на только что найденный плюсовой контакт на системном разъёме телефона), а другим щупом — … касаемся всех выводов всех деталей, к которым удобно будет припаять проводок. Так же касаемся всех «пятаков» на плате, всех более или менее объёмных дорожек… Цель, как вы поняли – найти дорожку (детальку), к которой бы удобно было припаивать проводок и которая бы была соединена с «плюсовым» проводом от зарядки. Тем более, что производители телефонов обычно сами «заботятся» об этом: им же на заводе нужно как-то проверять телефон? А для этого – нужно подключать к плате питание. Каждый раз прижимать батарейку как делали мы, или же – вставлять штекер в гнездо для зарядки – согласитесь, не очень-то удобно. Вот по этому инженеры обычно предусматривают для таких целей так называемые «контрольные точки», ну или в простонародии – «пятаки на плате». Один из таких «пятаков» будет соединён либо с «плюсом» батарейки, либо – с «плюсом» от зарядного устройства. А может, будут оба пятака – тогда вообще всё здорово и удобно! На фото внизу – один из «пятаков» я вычислил и обвёл красным. Правда, с «плюсом» батарейки ни один пятак в моём случае не звонился – но с «плюсом» батарейки был соединён вывод нулевого резистора (на фото тоже обведён красным).

Итог всех вышеперечисленных манипуляций – мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая – с выходом:

Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил – какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода – соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).

Далее – нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил – это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек – до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки – вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:

Это – увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора – винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они – сравнительно больших размеров, в общем – выпаять обычным паяльником – не составит труда (при наличии паяльной станции – всё ещё проще). Выпаяли – проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами – то нет). А вот далее – самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) – одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок – пока свободны! Затем – ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею – так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь – переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА!!! Предел – до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И – касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим – свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю – нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера – всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) – нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или – взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее – проще. Кстати, измеренное значение тока – запомните, оно нам пригодится через пару минут.

В общем-то, всё!!! Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и – идём за пивом!

Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение – всего 5 вольт, а ток – около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а – с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере – диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время – с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня:

Согласитесь: и аккуратно, и незаметно, и – внешний вид платы не пострадал! Вот как плата выглядит уже в корпусе:

Если не знать, куда смотреть – то и не заметишь, что что-то изменилось! Закрываем заднюю крышку и пользуемся реанимированным аппаратом!

Хотя… Нет, подождите ещё пару минут. Не забывайте, что отныне процесс зарядки аккумулятора – целиком и полностью на вашей совести: можно запросто включить телефон на зарядку и уснуть… а за ночь аккумулятор, скорее всего, выйдет из строя. Чтобы такого не произошло – нужно ещё чуть-чуть скучной теории.

Посмотрите, что написано на аккумуляторе. Там должна быть указана ёмкость в мА/ч. Допустим, это – 750 мА/ч. Хорошо, запомним эту цифру. И – вспомним, что показывал мультимметр, когда мы измеряли им ток зарядки (включали между диодом и проводком). Допустим, это была цифра 0,3 Ампера. Переводим значение в миллиамперы (умножить на 1000), получается – 300 мА. Теперь – делим ёмкость аккумулятора на зарядный ток. 750 / 300 = 2,5. Добавляем к этой цифре ещё чуть-чуть, процентов 10 (ну, всё же КПД аккумулятора – не 100%) и запоминаем полученную цифру. Вот теперь уже – запоминаем намертво, накрепко! Лучше всего – даже записать её где-нибудь на телефоне (я обычно пишу маркером на аккумуляторе). Эта цифра – время зарядки в часах, которое – никогда, ни при каких условиях нельзя превышать! В моём примере – это чуть меньше трёх часов. Соответственно, заряжать телефон можно только три часа, не больше!!! Если это не забывать – то телефон будет служить верой и правдой ещё очень долго. Одной своей родственнице, пожилой женщине – я в телефоне сделал такую «доработку» (ну привыкла она именно к этому телефону и другого не хочет!). Так телефон работает уже два года!

И ещё один момент, скорее, так сказать, морально-этический. Вероятно, эту статью будут читать и мои коллеги; разумеется, все в один голос будут говорить, что это – непрофессионально, несерьёзно… Согласен. Не спорю. Но на мой взгляд, чем «профессионально и абсолютно серьёзно» отдать клиенту аппарат без ремонта – лучше уж сделать так. Тут расклад предельно прост: либо телефон просто выбросят, либо – он ещё какое-то время поработает… А для домашнего, самостоятельного ремонта – так этот способ и вообще незаменим! Ни деталей, ни дорогостоящего оборудования – не нужно, а телефон – работает!

И ещё пара слов. Таким способом можно восстановить не только китайские, но и – «белые» телефоны, а так же – плееры, фотоаппараты… в общем, массу аппаратуры, в которой есть аккумулятор. НО! Восстанавливать таким образом работоспособность портативных DVD-плееров, ноутбуков – я бы настоятельно не советовал (хотя, в принципе – и это возможно). Дело в том, что в сотовых телефонах стоят сравнительно маломощные батареи; в случае, если вы однажды всё же забудете вовремя выключить зарядное устройство – худшее, что может быть, это аккумулятор раздуется, пошипит немного и испортит телефон… да и то вероятность такого исхода – очень мала. А вот если вы однажды забудете выключить от зарядки портативный DVD-плеер или ноут – всё может окончиться гораздо печальнее: там стоят батарейки гораздо более мощные, да и ток зарядки – не к телефонному… В общем, лучше не рисковать.

Xiaomi

Blackview

Land Rover

1. →
2. →
3. → Материал: Восстановление функции заряда батареи в китайском телефоне

Контроллеры сами по себе устройства полезные. И чтобы лучше разобрать эту тему, необходимо работать с определённым примером. Поэтому мы и рассмотрим контролер заряда аккумулятора. Что он собой представляет? Как устроен? Какие особенности работы существуют?

Чем занимается контроллер заряда аккумулятора

Он служит для того, чтобы следить за восстановлением энергетических потерь и тратами. Сначала он занимается отслеживанием превращения электрической энергии в химическую, чтобы в последующем при наличии надобности было снабжение требуемых схем или приборов. Сделать контроллер заряда аккумулятора своими руками не сложно. Но его также можно извлечь из источников питания, которые вышли из строя.

Как устроен контроллер

Конечно, универсальной схемы не существует. Но многие в своей работе используют два посдтроечных резистора, которые регулируют верхний и нижний предел напряжения. Когда оно выходит за заданные рамки, то начинается взаимодействие с обмотками реле, и оно включается. Пока оно работает, напряжение не опустится ниже определённого, технически заранее предусмотренного уровня. Тут следует поговорить о том, что существует различный диапазон границ. Так, для аккумулятора может быть установлено и три, и пять, и двенадцать, и пятнадцать вольт. Теоретически всё упирается в аппаратную реализацию. Давайте рассмотрим, как работает контроллер заряда аккумулятора в разных случаях.

Какие бывают типы

Следует отметить значительное разнообразие, которым могут похвастаться контроллеры заряда аккумулятора. Если говорить о их видах, давайте сделаем классификацию в зависимости от сферы применения:

1. Для возобновляемых источников энергии.
2. Для бытовой техники.
3. Для мобильных устройств.

Конечно, самих видов значительно больше. Но поскольку мы рассматриваем контроллер заряда аккумулятора с общей точки зрения, то нам хватит и их. Если говорить про те, что применяются для солнечных батарей и ветряков, то в них верхний предел напряжения обычно равняется 15 вольтам, тогда как нижний – 12 В. При этом аккумулятор может генерировать в стандартном режиме 12 В. Источник энергии подключают к нему с использованием нормально замкнутых контактов реле. Что будет, когда напряжение аккумулятора превышает установленные 15 В? В таких случаях контроллером осуществляется замыкание контактов реле. В результате источник электроэнергии с аккумулятора переключается на нагрузочный балласт. Следует отметить, что его не особенно любят ставить для солнечных панелей из-за определённых побочных эффектов. А вот для ветряных генераторов они являются обязательными. Бытовая техника и мобильные устройства имеют свои особенности. Причем контроллер заряда аккумулятора планшета, сенсорного и кнопочного сотового телефонов являются практически идентичными.

Заглянем в литиево-ионный аккумулятор сотового телефона

Если расковырять любую батарею, то можно заметить, что к выводам ячейки припаивается маленькая печатная плата. Она называется схемой защиты. Дело в том, что литиево-ионные аккумуляторы требуют наличия постоянного контроля. Обычная схема контроллера представляет собой миниатюрную плату, на которой базируется схема, сделанная из SMD-компонентов. Она в свою очередь делится на две микросхемы – одна из них является управляющей, а другая – исполнительной. Давайте поговорим более детально о второй.

Исполнительная схема

Она базируется на транзисторах MOSFET. Обычно их два. Сама же микросхема может иметь 6 или 8 выводов. Для раздельного контроля заряда и разряда ячейки аккумулятора используют два полевых транзистора, которые находятся в одном корпусе. Так, один из них может подключать или отключать нагрузку. Второй транзистор делает эти же действия, но уже с источником питания (в качестве которого выступает зарядное устройство). Благодаря такой схеме реализации можно без проблем влиять на работу аккумулятора. При желании ею можно воспользоваться и в другом месте. Но следует учитывать, что схема контроллера заряда аккумулятора и он сам может применяться только к устройствам и элементам, что обладают ограниченным диапазоном работы. Более детально о таких особенностях мы сейчас и поговорим.

Защита от перезаряда

Дело в том, что если напряжение литиевого аккумулятора превысит 4,2, то может возникнуть перегрев и даже произойти взрыв. Для этого подбираются такие элементы микросхем, которые будут прекращать заряд при достижении данного показателя. И обычно, пока напряжение не достигнет показателя в 4-4,1 В из-за использования или в процессе саморазряда, дальнейшая зарядка будет невозможной. Это важная функция, которая возложена на контроллер заряда литиевых аккумуляторов.

Защита от переразряда

Когда напряжение достигает критически малых значений, которые делают проблемным само функционирование устройства (обычно это диапазон в 2,3-2,5В), то выключается соответствующий MOSFET-транзистор, который отвечает за подачу тока мобильнику. Далее происходит переход в режим сна с минимальным потреблением. И тут имеется довольно интересный аспект работы. Так, пока напряжение ячейки аккумулятора не станет больше 2,9-3,1 В, мобильное устройство не получится включить для работы в обычно режиме. Наверное, такое вы могли замечать, что когда подключаешь телефон, он показывает, что идёт зарядка, но сам включаться и функционировать в обычном режиме не хочет.

Защитные механизмы

Следует отметить, что контроллер заряда аккумулятора имеет целый ряд элементов, которые должны уберечь от негативных последствий. Так, это и паразитные диоды, что размещены в полевых транзисторах, схема обнаружения заряда и ещё несколько мелких дополнений. Ах, да, и если есть возможность проверить контроллер заряда аккумулятора и узнать работоспособность источника энергии, то его функционирование можно восстановить даже при «смерти». Конечно, под этим подразумевается просто прекращение работы, а не взрыв или расплавление. В этом деле могут помочь специальные приборы, которые проводят специальную «восстановительную» зарядку. Конечно, работать они будут долго – процесс может растянуться на десятки часов, но после успешного завершения аккумулятор будет работать почти как новенький.

Заключение

Как видите, контроллер заряда Li-Ion-аккумулятора играет важную роль в обеспечении длительности работоспособности мобильных устройств и позитивно сказывается на сроке их службы. Благодаря простоте производства их можно найти практически в любом телефоне или планшете. Если будет желание собственными глазами увидеть, а руками потрогать контроллер заряда Li-Ion-аккумулятора и его содержимое, то при разборе следует помнить, что работа ведётся с химическим элементомв, поэтому следует соблюдать определённую осторожность.